Slik holder du et bremsekammer på riktig måte: En teknikers sikkerhetsveiledning

Hva som faktisk skjer inne i et bremsekammer når du holder det

Forstå mekanismen før du berører bolten

A fjærbremsekammer er ikke en passiv komponent - det er en enhet med lagret energi. Inne i den bakre delen sitter en kraftig kraftfjær som er komprimert fra fabrikken og holdt under spenning av lufttrykk under normal drift. I det øyeblikket lufttrykket faller, enten det er på grunn av en systemfeil, et parkert kjøretøy eller en frakoblet luftledning, er den fjæren designet for å smelle fremover og aktivere bremsen automatisk. Dette er en sikkerhetsfunksjon ved design, men det blir en fare i det øyeblikket en tekniker trenger å jobbe på kammeret, fjerne det eller flytte et kjøretøy som ikke har lufttilførsel.

Holde et bremsekammer betyr mekanisk å erstatte lufttrykket som normalt vil holde fjæren tilbake. En gjenget caging bolt drives inn i midten av skyvestangen og strammes til den fysisk komprimerer fjæren til samme posisjon som lufttrykket ville holde den i. Når den er satt i bur, oppfører kammeret seg som om det var satt under trykk - bremsen frigjøres - uavhengig av om luft er tilstede i systemet.

Denne forskjellen er viktig fordi en brems med bur er det ikke det samme som en reparert eller en sikker-å-kjøre brems . Det er en midlertidig mekanisk overstyring, og hver butikk som betjener kraftige luftbremsesystemer trenger en konsistent, korrekt utført prosess for å påføre og fjerne den.

Enkelt bremsekammer vs. dobbel membrandesign: hvorfor caging bare gjelder for den ene halvdelen

Rydder opp i et vanlig forvirringspunkt på butikkgulvet

De fleste kraftige fjærbremser er faktisk to kamre innebygd i ett hus: et fremre servicekammer og et bakre fjærkammer. Bare fjærseksjonen lagrer mekanisk energi, og bare den seksjonen må noen gang burs. A enkelt bremsekammer — et kammer kun for service uten en integrert fjærseksjon, som vanligvis finnes på styreaksler — trenger aldri bur i det hele tatt, fordi det ikke har noe lagret inni det for å frigjøres. Å forveksle de to designene er en av de vanligste feilene nye teknikere gjør, og det fører til bortkastet tid på å lete etter et bolthull som aldri ble designet i delen.

Den praktiske takeaway: før du antar at et kammer må burs, identifiser hvilken type som er montert på akselen. Caging er utelukkende en fjærbremseprosedyre.

Gjør deg klar før du berører festebolten

Forberedelser avgjør om jobben går problemfritt eller går galt

Å skynde seg inn i burprosedyren uten forberedelse er der de fleste unngåelige hendelsene skjer. En kort forhåndssjekk legger bare til noen få minutter, men fjerner mesteparten av risikoen fra jobben.

• Bruk øyevern En delvis sittende festebolt eller en glidende skralle kan sende rusk eller selve bolten utover uten forvarsel.
• Blokker hvert hjul Et kjøretøy uten lufttrykk har ingen pålitelig parkeringsbrems før kammeret er trygt innelukket; hjul må blokkeres først.
• Inspiser huset Se etter sprekker, korrosjon eller et bulket skall. Et kompromittert hus bør aldri settes i bur – det bør byttes ut.
• Bekreft riktig bolt Festebolter er tilpasset kammerstørrelse; Ved å bruke feil lengde eller gjengestigning kan du fjerne gjengene på trykkstangen midt i kompresjonen.
• Sjekk omgivelsesforholdene Arbeid under et hevet kjøretøy eller i et tett servicerom øker risikoen hvis bolten må rygges ut raskt.
• Sett opp riktig verktøy Bare en skralle og holder - aldri et pneumatisk eller elektrisk slagverktøy.

Caging-prosedyren, trinn for trinn

En sekvens som bør følges i rekkefølge, hver gang

1. 1
   Finn og inspiser burbolten
   Festebolten er lagret på selve kammeret, vanligvis klippet nær den bakre hetten. Fjern den og kontroller at gjengene er rene og uskadde før bruk.
2. 2
   Fjern værtetningen og sett inn bolten
   Ta ut gummipakningen som dekker tilgangshullet, før boltens låsetapper inn i enden av den midtre skyvestangen, og vri den omtrent en kvart omdreining for å låse den på plass.
3. 3
   Installer skiven og mutteren
   Tre skiven på bolten før mutteren. Å hoppe over skiven er en vanlig snarvei som lar mutteren trekke direkte gjennom kammerhuset under belastning.
4. 4
   Stram til manuelt med en holder
   Bruk en holder på en håndskralle, og begynn å dreie mutteren sakte og jevnt.
   Bruk aldri en luft- eller elektrisk skiftenøkkel - manuell kompresjon er den eneste sikre metoden.
5. 5
   Komprimer til fjæren bunner ut
   Motstanden vil øke jevnt og trutt ettersom fjæren komprimeres. Når mutteren slutter å bevege seg frem og spenningen holder seg, er fjæren helt fast og bremsen er trygg å betjene eller flytte.

Riktig teknikk vs. vanlige snarveier: En side-ved-side-sammenligning

Hvor butikker sparer minutter og hvor de mister sikkerhetsmargin

Tall verdt å vite før jobben starter

Verktøy og referansetall teknikere stoler på de fleste

Boltstørrelser og gjengestigning varierer etter kammerstørrelse, så bolten som er lagret på det spesifikke kammeret - ikke en generisk bolt fra en delebeholder - er den eneste som skal brukes. Blanding av bolter mellom kammerstørrelser er en hyppig kilde til avisolerte gjenger og ufullstendig kompresjon.

Tegn på at et bremsekammer ikke bør være i bur i det hele tatt

Å vite når du skal stoppe og bytte ut delen i stedet

Ikke hvert kammer som når butikkgulvet bør være bur. Et hus med synlig sprekkdannelse, kraftig korrosjon rundt klemmebåndet, eller et bulket skall kan svikte under den trykkbelastningen som bolten påfører, og frigjøre fjæren med langt mer kraft enn prosedyren noen gang var ment å kontrollere. I disse tilfellene er den riktige samtalen erstatning, ikke caging.

Buring er også strengt tatt et service- og slepetiltak. Et kjøretøy bør aldri kjøres under normale forhold med et bremsekammer med bur – dette fjerner hjulets bremseevne fullstendig, og låsebolten bør fjernes og normalt lufttrykk gjenopprettes før kjøretøyet går tilbake til bruk.